Прежде чем приступать к укладке плитки необходимо согласовать и рассчитать расположение плитки по стенам. Когда раскладка плитки утверждена, можно замешивать клеевой раствор и приступать непосредственно к плиточным работам. Не используйте самые дешевые смеси – они зачастую очень низкого качества. Вообще, внимательно отнеситесь к выбору клея – лучше приобретать его в специализированных магазинах – так вы почти не рискуете «нарваться» на подделку. Замешать раствор – проще простого: налейте в емкость немного (где-то с литр) воды и начинайте сыпать туда сухую смесь, пока она не образует холмик. Затем начинайте перемешивать (лучше и намного быстрее – миксером) – должна образоваться консистенция «густые сливки». В процессе замешивания вы увидите, нужно ли добавить еще воды или смеси. Слишком густой раствор может не дать нужной для надежного приклеивания адгезии, а чересчур жидкий даст большую усадку. Кстати, не стоит сразу замешивать «целое ведро», тем более, что первый «прогон» кафеля займет побольше времени, чем остальные.
Как правило, каждый мастер укладывает плитку так, как ему удобно. Я расскажу вам про свою методику, суть которой в том, что до того, как приклеить плитку, я смазываю основание под нее тонким слоем плиточного клея. Таким же образом смазываю и монтажную плоскость самой плитки, и только затем равномерно наношу на нее слой раствора (толщиной примерно 1 см.), который подравниваю гребенкой или зубчатым шпателем. Чтобы на краях плитки не было лишнего раствора, я стараюсь сразу наносить его с небольшим отступом от края. В любом случае, лишний раствор тщательно убираю – ведь он «полезет» через швы, которые затем замучаешься вычищать. Кстати, при подгонке бесшовной плитки иначе никак и не получится. Не забывайте об этом – не поленитесь очистить швы, в которые все же «вылез» клей, пока он не «задубел».
Чем же хорош данный способ укладки керамической плитки? При такой «промазке» применяется негустой клей – поэтому плитку можно не «прибивать», вполне достаточно плотного нажима до нужного уровня. Фиксация просто отличная – и клея меньше расходуется. Чтобы быть уверенным в надежности закрепления, придавливать следует с расчетом того, что полоски от гребенки сожмутся примерно наполовину.
Немаловажный момент – толщина клеевого слоя под укладку. На любой упаковке с клеем имеется таблица с указанием того, гребенку с каким зубом следует использовать с учетом размеров плитки. Последний раз я облицовывал ванную кафелем 30х90 см, поэтому работал гребенкой с зубом 12 мм. Также обратите внимание на то, плитку каких размеров способен выдержать раствор по гарантии производителя.
Отдельно хочется остановиться на подрезке наружных углов. Сейчас в продаже имеются специальные уголки из пластика (они просто одеваются на угол плитки), с помощью которых легко можно скрыть все неровности. Профессионалы их обычно не используют – что это за керамика – с какими-то пластиковыми «наконечниками». А при укладке дорогой, высококачественной плитки такой вариант, как мне кажется, абсолютно неприемлем. Если аккуратно резать, то красивый наружный угол можно получить без дополнительных «аксессуаров». Без болгарки или станка здесь уже никак не обойтись. Плитка пилится обязательно с тыльной стороны – до самой глазури, которую и нужно стараться не повредить. Угол лучше сделать немного больше 45o - чтобы облегчить при укладке сведение наружного угла. Для фиксации последнего (до высыхания раствора) хорошо использовать скотч или малярную ленту – это предотвратит «расползание» плитки «по углу».
Кроме разрезания кафеля, вам, скорее всего, придется проделать в нем и отверстия. Это можно осуществить двумя способами. Отверстия небольшого диаметра сверлят специальным «сверлом-стрелой», предназначенным для стекла и керамики. Крупные отверстия высверливаются коронками (с алмазным/вольфрамовым напылением). Для проделывания квадратных дыр я пользуюсь той же болгаркой: заранее прорезаю плитку с тыльной стороны таким образом, чтобы круг не «выпилил» на глянцевой части керамики «лишнего». Это довольно удобно и быстро.
Обязательно учтите тот факт, что плитка не должна соприкасаться с поверхностями, которые «склонны» к деформации. Классический пример – чугунная ванна: она хорошо нагревается от горячей воды, при этом довольно значительно изменяя размер. Конечно, «на глаз» вы это не заметите, но возникающая деформация может вполне заставить «отстрелить» плитку, примыкающую к краю ванны. Во избежание подобных неприятностей между плиткой и плоскостью ванны следует всегда оставлять зазор – не менее 2 мм. Шовное пространство нужно хорошенько залить эластичным герметиком. Сейчас «силикон» выпускается не только белого цвета – можно даже попробовать подобрать герметик «под плитку».
Укладка керамической плитки обычно ведется рядами по горизонтали, при этом можно работать сразу на два «фронта» - и в санузле, и в ванной комнате. За один день у вас как раз должен получиться полноценный ряд. Преимущество такого способа состоит в том, что если на следующий день вы решите переделать все заново, то это будет несложно. За одну ночь раствор не сильно «схватится» - кафель хорошо снимется шпателем или мастерком. Очистив плитки от клея, можно снова их использовать. Сложнее дело обстоит с демонтажем плитки, которая находится между рядами (тем более, если раскладка – бесшовная). В данном случае я пользуюсь своей незаменимой болгаркой – отступив пару сантиметров от краев, вырезаю «квадрат» в такой плитке. Центр я «без особого энтузиазма» выдалбливаю перфоратором или молотком, а затем осторожно вычищаю оставшуюся «рамку».
Это расстояние должно быть таким, чтобы это смотрелось красиво. Качественная плитка очень ровная, и в этом случае хорошо смотрятся тоненькие швы. Оптимальная ширина шовного пространства при укладке такого кафеля составляет 0,5-2 мм. Одинаковый зазор выдерживается с помощью пластиковых крестиков для «плиточных» работ. В продаже имеются крестики разной толщины. При зазоре 0,5 мм. я использую лезвия от канцелярского ножа. Вообще, проводить облицовку кафелем можно вообще «впритирку» - но в этом случае существует вероятность растрескивания плитки при температурном расширении.
После завершения укладки по стенам переходят к напольной плитке. Половую плитку тяжелее «подгонять» по размеру - она намного прочнее керамики для облицовки стен. Поэтому сначала и проводят монтаж напольного покрытия, а после «спокойно» докладывают недостающий ряд на стене. Кроме того, такое соединение плоскостей обладает лучшей устойчивостью к протеканию. Наиболее трудно разрезать керамический гранит – у него не только прочная глазурь, но и сердцевина. Советую использовать для резки хороший «алмаз», с дешевыми кругами только намучаетесь.
В общем принцип монтажа плитки на пол идентичен «стеновой» методике. Но есть и некоторые особенности: сначала на прогрунтованную стяжку наносится клеящий раствор, после (непосредственно под местом приклеивания плитки) равномерно наносится еще один слой раствора, по которому «проходят» гребенкой. Затем плитку, также промазанную тонким слоем клея, укладывают на свое место. При ровной стяжке и большом размере половой плитки процесс укладки пойдет быстро – плоскость «по умолчанию» получится ровной, нужно просто следить за схождением углов.
